Como um 74

Jul 17, 2023

Por Elissaveta M. Brandon

O templo combina com o clima do céu: pedra de lava negra coroada por nuvens escuras de tempestade. Eu cambaleio por um caminho estreito ao longo da borda externa das paredes sagradas do templo, até chegar ao penhasco que se estende atrás dele. O oceano furioso é fascinante, então fico observando-o por um minuto, até que uma onda furiosa derrama suas entranhas aos meus pés e me leva de volta para a entrada.

Um dos cerca de 10.000 na ilha, o templo Pura Gede Luhur Batu Ngaus está situado no topo de uma formação rochosa na costa oeste de Bali. Ele também marca o ponto de partida dramático de uma trilha de turismo regenerativo de 10 dias e 74 milhas que começa na costa sul, atravessa o coração da ilha e culmina na costa norte. Juntamente com outros três escritores, embarquei em uma versão condensada que é ainda mais encurtada pela chuva fora de época.

A Trilha Astungkara atravessa o coração da ilha.

A trilha é chamada de Astungkara Way, cuja primeira palavra significa "se Deus quiser". Parece apropriado, então, que comecemos com uma oração ao pé do templo. Sento-me no chão quente, molhado de uma garoa suave que mais tarde se transformará em um aguaceiro épico. Uma cesta trançada do tamanho da palma da minha mão repousa aos meus pés, contendo pétalas de cores variadas, um biscoito e um bastão de incenso fumegante. Conhecidas como canang sari, essas pequenas oferendas estão espalhadas por toda a ilha, ao pé de uma fonte, na entrada de uma loja, à sombra de uma estátua. Guiado por Eci, uma líder de trilha em Astungkara Way que está tão sintonizada com a energia da ilha quanto com as últimas danças do TikTok, eu pego as pétalas brancas primeiro e realizo o ritual de oferenda tão essencial à cultura balinesa.

Espremer dez dias de caminhada em apenas um par é uma tarefa impossível, mas nas próximas 48 horas, terei mais do que um vislumbre da verdadeira Bali, completa com chuva de monção que levará nossas pernas despreparadas até os joelhos através da água em cascata .

Quando o céu não está aberto, a trilha para caminhada leva você a uma jornada cênica pelas pitorescas estradas da vila, arrozais e uma exuberante floresta de bambu. Trilhas mais longas também incluem uma cerimônia tradicional de purificação de água, paradas nas cachoeiras e cavernas de Taman Beji, uma oficina de tecelagem de bambu e uma caminhada por uma selva verdejante onde o único sinal de intervenção humana é uma estação geotérmica abandonada. A palavra "trilha", no entanto, não faz justiça à experiência - é mais próxima de uma peregrinação agrícola, onde cada parada ao longo do caminho oferece uma oportunidade de nos reconectarmos com nossa comida - e de onde ela vem.

Uma plataforma de dormir construída em bambu e situada em meio a arrozais

O Astungkara Way foi idealizado por Tim Fijal, um ambientalista canadense que se mudou para a ilha há cerca de 12 anos e rapidamente percebeu as repercussões do turismo na ilha. Num país que perdeu 25 por cento das suas terras agrícolas nos últimos 25 anos, a peregrinação é um convite a pisar com mais leveza o solo da ilha. A trilha foi inaugurada oficialmente em 2020, mas está ganhando força agora que a Indonésia reabriu totalmente suas fronteiras para viajantes estrangeiros.

Antes da pandemia, Bali atraía mais de seis milhões de turistas por ano, mas o Astungkara Way evita armadilhas para turistas. "Passamos cerca de um ano traçando o rumo da trilha", conta Fijal. "São todos caminhos existentes, mas são montados para que cada destino tenha sua própria lógica regenerativa para ser incluído na trilha."

Experimentando o ritual de limpeza balinesa de Melukat

Olívia Morelli

Brad Japhe

Blane Bacharel

Nicole Schnitzler

Mesmo no pouco tempo que passei lá, pude ver o que realmente significa turismo regenerativo. Aprendi sobre compostagem na Horta Comunitária Jiwa e abracei uma árvore de 700 anos. Conheci um agricultor de pitaia caloroso que trocou os pilares de concreto normalmente usados ​​para sustentar a vinha por uma estrutura mais orgânica de sumaúmas aparadas. Provei a doce polpa do fruto do cacau no Rumah Desa, que oferece aulas de culinária em um tradicional complexo familiar balinês, e jantei com Ayu e Wahyu, recém-casados ​​que iniciaram uma fazenda natural chamada Sandan, completa com vários coelhos cuja urina eles usam para compostagem. Enquanto nos sentávamos com eles sob a estrutura de bambu que abriga os viajantes durante a noite, me dei conta de que raramente, ou nunca, sei de onde vêm os produtos no meu prato. No entanto, lá estávamos nós, de pernas cruzadas em torno de um banquete perfumado que mal havia percorrido 100 metros para chegar aos nossos pratos.